Après avoir visité le Blue Eye, nous avons traversé Saranda en direction de Butrint. À ce stade, nous étions à la fois saturés et fatigués, avec des sentiments partagés sur tout ce que nous étions en train de découvrir, mais notre objectif pour la journée n’a pas encore été atteint : le Parc National de Butrint. Il se faisait tard, le temps était incertain, et en voyant le prix d’entrée (10 € par personne), nous avons hésité. Étions-nous vraiment intéressés par un autre parc archéologique si proche de l’heure de fermeture ? Avec le recul, la réponse est clairement OUI. Je suis tellement contente que nous n’ayons pas cédé à nos doutes, car Butrint est incroyable. Parcourir ce parc est comme dévoiler des couches d’histoire—les Grecs, les Romains, les Byzantins—tous ont laissé leur empreinte sur cette petite péninsule. Le site en soi est magnifique, et vaut le détour rien que pour sa beauté naturelle, avec une vue sur l’île grecque de Corfou comme un bonus ! Nous avons absolument adoré le cadre et le musée, de plus on a eu de la chance d’avoir le parc pour nous seuls (ou presque).

Dans l’article sur le lac d’Ohrid, j’avais mentionné des mosaïques anciennes en promettant que ce ne seraient pas les dernières—et voici la preuve : Butrint a tout—mosaïques, amphithéâtre, murs anciens, musée, et plus encore. Et regardez qui accueille les visiteurs—des tortues, parfaitement à leur aise dans ce paysage paisible. Parmi les quatre parcs archéologiques que nous avons visités, Butrint est celui que je recommanderais à 100 %.

En ce qui concerne les sentiments partagés. Après une journée aussi chargée, nous avons dû faire face à l’un des premiers inconvénients d’une destination en pleine ascension touristique. Trouver un logement à Ksamil a été notre premier défi. Bon, ce n’était pas vraiment trouver un logement le problème—c’était de trouver quelque chose qui ne soit pas dans un hôtel à moitié construit, avec des lits identiques dans des chambres identiques. Dans notre premier article, j’avais partagé notre déception et, honnêtement, notre crainte en voyant un immense chantier le long de la côte, avec des hôtels surgissant comme des champignons. Ksamil était l’épicentre de cette frénésie. Le lendemain matin, nous avons exploré quelques plages locales, seulement pour ressentir une profonde tristesse en voyant ces beaux endroits se transformer en une industrie balnéaire frénétique. Si seulement la qualité était au rendez-vous—mais ce n’est pas encore le cas. Les prix, cependant, se sont déjà alignés sur la demande croissante.

Je ne voudrais pas donner l’impression que nous avons détesté la Riviera albanaise. Détester est un mot trop fort. En réalité, nous n’avons jamais été de grands adeptes des stations balnéaires et des vacances à la plage. Il est clair que l’Albanie traverse une sorte de boom touristique qui finira par se réguler. Mais pour l’instant, on a l’impression d’être dans un vaste chantier qui grignote peu à peu les petites criques, les trésors naturels et les paysages époustouflants. Mais je me laisse emporter dans un prêche…

Le seul arrêt digne de ce nom que nous avons fait était à la plage de Borsh. Je ne me souviens plus de la raison exacte pour laquelle nous l’avons choisie entre toutes les autres plages, mais l’expérience a été presque irréelle—une immense plage vide, des hôtels construits à moitié dont les structures pointaient parmi les arbres, et des vaches qui léchaient leurs veaux, là, sur le sable. Il faisait trop froid pour nous baigner, mais le paysage était magnifique, malgré une certaine note de mélancolie.

Un petit village appelé Qeparo est venu contrebalancer cette tristesse. C’est le joyau charmant auquel je faisais référence—car il a su conserver son authenticité. Pas de bâtiments de l’ère communiste, pas d’hôtels identiques n’y ont pris racine. En revanche, le village n’est pas très bien préservé, et selon notre guide, ces belles maisons (bien que quelque peu délabrées) peuvent être achetées pour une bouchée de pain. Qeparo ressemble à un village médiéval de montagne au bord de la mer—on avait presque l’impression d’être en Italie ou en Croatie (ou du moins, tel que j’imagine la Croatie), mais non, nous étions toujours en Albanie ! Cet endroit est une recommandation ferme de notre part. Contrairement à Himarë ou Saranda, Qeparo a une âme. La vue sur les collines vertes vaut le détour aussi.

En parlant de Himarë, nous y sommes arrivés après la tombée de la nuit, mais juste avant, nous avons eu droit à un superbe coucher de soleil. Nous ne sommes pas restés longtemps, juste le temps de dîner à la Taverne de Lefteri, que je recommande de tout cœur. Par contre, la popularité de la région se fait déjà ressentir – les prix y sont plus élevés que partout ailleurs en Albanie. Pour ce qui est de l’hébergement, c’était plutôt correct—nous avons séjourné au Alex Bed and Breakfast. Honnêtement, je pense que pour nous c’était le meilleur rapport qualité/prix sur la Riviera albanaise.

Le lendemain marquait le début officiel de notre moment “de qualité” sur la Riviera albanaise. Le soleil était revenu, et nous avons enfin ressenti l’envie de plonger dans ces eaux bleues. Impatients de profiter de la plage, nous ne voulions pas chercher l’endroit “parfait”, alors nous nous sommes dirigés vers la plage la plus proche—la plage de Gonia. Bien que ce fût une plage assez ordinaire avec les chaises longues et parasols indispensables, ce moment était délicieux. Il n’y avait que quelques personnes, donc nous avons pu profiter de ce coin de paradis à fond. Pur bonheur !

La plage de Gonia

Sur le chemin de notre prochaine destination, nous avons traversé le pittoresque village de Vuno, qui m’a fait penser à une version balnéaire de Berat. Avec ses maisons blanches carrées et ses innombrables fenêtres, la ressemblance était frappante. Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps de nous arrêter et de l’explorer davantage — la frustration du planning temps serré ! Eh oui, même après trois semaines dans le pays, il n’y avait toujours pas assez de temps.

Vuno

Dans de nombreux articles et guides, nous avons repéré la plage de Gjipe – une autre baie isolée aux eaux paradisiaques, loin de la civilisation. Mais, le constat revient – l’Albanie change, et Gjipe Beach n’est plus un joyau caché. C’est maintenant un endroit populaire avec un grand parking payant. De là, il faut faire une petite randonnée pour atteindre la plage, pensez donc aux chaussures adaptées. Je tiens à souligner – le lieu est à couper le souffle, mais soyez prêts à le partager avec d’autres.

Dhërmi

Et voici le point culminant de notre expérience sur la Riviera albanaise et notre spot préféré : Dhermi. Tout d’abord, la ville elle-même est très jolie, mais, comme à Vuno, nous n’avons pas eu le temps de l’explorer comme elle le mérite. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner chez Luciano (leurs fruits de mer sont dé-li-cieux) avant de nous diriger directement vers la plage. Les mêmes chantiers de construction qui semblent être omniprésents, donnaient à l’endroit une ambiance de ville fantôme. Mais ensuite, nous avons marché un peu plus loin jusqu’aux criques et découvert le lieu sauvage et magnifique que nous espérions trouver sur la côte albanaise.

C’était, sans aucun doute, l’endroit idéal pour profiter de la mer. Comme vous voyez, il y avait si peu de monde que nous n’avions même pas besoin de tissu pour couvrir nos corps. 😀

J’aurais aimé que ce moment dure plus longtemps, que nous n’ayons pas eu ces problèmes de voiture, et que nous puissions passer deux jours de plus sur la Riviera. Mais les mésaventures font aussi partie du voyage et ajoutent leur propre charme. Notre dernier arrêt de la journée a été à Vlorë, un endroit où nous avons finalement passé plus de temps que prévu. Heureusement, Vlorë avait une belle surprise en réserve pour nous.

Panorama Llogara

On peut se demander pourquoi le nom du parc est si, euh, vague, voici l’explication : il est situé dans une zone militaire autrefois très protégée, et dans certains aspects, elle l’est toujours. Nous avions lu dans un guide qu’il y avait une base navale supposément intéressante à voir, nous avons donc décidé d’aller la visiter. Pas de chance ; il semble que les choses aient changé ici aussi. Cependant, à notre arrivée, nous avons découvert un parc archéologique—le troisième de notre voyage ! Avant d’entrer dans la zone, nos passeports ont été pris et il nous a été interdit de prendre des photos de la route, mais le parc restait ouvert aux visiteurs tout de même. C’est étrange, je suis d’accord. Mais honnêtement, l’endroit est magnifique. La péninsule de Karaburun est une région sur la côte albanaise avec une nature superbe – avec des baies, des vallées verdoyantes et des vues à couper le souffle. Si seulement Hoxha n’avait pas décidé d’y installer ses bases militaires ! Je n’ai pas trouvé beaucoup d’informations en ligne sur ce parc, donc si vous êtes d’humeur pour une mini-aventure, lancez-vous !

Je suis triste que notre expérience à Vlorë ait commencé sur une mauvaise note. Bien que je pense toujours que la ville manque d’âme, avec son imposante avenue bordée de gigantesques hôtels, au final, nous avons ressenti une sorte de réconciliation avec elle. Nous avons même eu le bonheur de manger trois fois dans la même pizzeria—Brooklyn. Grâce aux influences italiennes, les Albanais savent faire de très bonnes pizzas, et j’étais déterminée à manger ma dernière pizza ici avant de repartir à Tirana. Nous avons logé à l’Agora Bed and Breakfast à Vlorë, où nous avons découvert que l’Albanie (ou est-ce juste Vlorë ?) connaît elle aussi des coupures de courant. D’après ce que j’ai entendu, il est déconseillé de se baigner à Vlorë, car l’eau est très polluée. Mon honnête opinion : ne passez pas trop de temps à Vlorë, mais si vous devez y rester, il se pourrait que la ville finisse par vous charmer.

Entre Vlorë et la péninsule de Karaburun

Oh, l’ironie. Ce qui devait être notre premier arrêt après la visite de Tirana s’est finalement avéré être le tout dernier point de notre itinéraire, juste quelques heures avant notre vol de retour. Pourtant, je suis très contente que nous ayons réussi à le visiter, même si nous devions à tout moment garder l’œil sur l’heure. C’est le quatrième parc archéologique que nous avons visité lors de ce voyage, et c’est sans aucun doute le plus grand, le mieux entretenu et, bien sûr, le plus visité. Ce n’est pas surprenant—il y a tellement de choses à voir ! Comme dans les autres parcs, l’environnement est magnifique. Apollonia est perchée sur une colline, offrant de superbes panoramas sur le paysage environnant. À l’origine, c’était une cité fondée par les Grecs en 588 av. J.-C., et elle a subi de nombreuses transformations au fil des siècles.

En visitant Apollonia, vous pouvez vous promener parmi les ruines de ce qui était autrefois une ville animée. Il y a un amphithéâtre bien préservé, les vestiges de temples et une agora (l’ancien marché). Il y a aussi un superbe musée sur place, rempli d’incroyables artefacts, statues, mosaïques et autres œuvres d’art. Je peux dire en toute confiance qu’Apollonia mérite une journée complète d’exploration, car quatre heures n’étaient absolument pas suffisantes.

Panorama depuis Apollonia

Et voilà, notre tour complet de l’Albanie est maintenant en ligne. Tous nos endroits préférés, nos pensées, impressions, avis honnêtes et recommandations—tout y est. N’hésitez pas à consulter la partie qui vous intéresse, que ce soit le Nord, l’Est, Berat et Gjirokastra, Tirana, ou bien sûr, la Riviera albanaise. Ne manquez pas l’article principal avec des conseils généraux et les moments clés de l’organisation. La carte avec tous les lieux est également en ligne, et elle est désormais officiellement complète.

Merci d’avoir voyagé en Albanie avec nous—trois semaines remplies de beauté, de délicieux plats et de nombreuses réflexions.

Comme toujours, n’hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez trouvé cet article utile ou si vous souhaitez partager vos impressions sur l’Albanie !