Il faut que ça soit dit, car sinon impossible de continuer. Je parle bien sûr du surnom de Berat – “la ville aux mille fenêtres”. Pas besoin d’expliquer la signification de ce nom, mais mon dieu, combien on s’en lasse après l’avoir vu PARTOUT. Cela dit, il va à Berat à merveille. La ville de Berat est très ancienne — elle remonte à plus de 2 400 ans ! Elle a commencé comme une colonie illyrienne au IVe siècle avant J.-C., puis a absorbé les influences des dominations romaine, byzantine et ottomane qui se sont succédé au fil des siècles. Se promener à Berat, c’est comme faire une balade à travers l’histoire, et avec le recul, je regrette que nous n’ayons pas pris une visite guidée pour en apprendre davantage.

Monter jusqu’au château de Berat est une activité incontournable lorsque vous visitez la ville. Bien qu’on puisse parcourir une bonne partie du chemin en voiture, nous avons décidé de grimper tout à pied (quel exercice !), en suivant la route pavée. Est-ce que ce château est aussi impressionnant que les nombreux autres disséminés à travers l’Albanie. La réponse est un oui ferme. Ce n’est pas simplement un château ; c’est une véritable ville à l’intérieur de la citadelle, et c’est là que Berat a vu le jour. Les parties basses de la ville, avec leurs fortes influences ottomanes, sont apparues bien plus tard. La zone du château, aussi appelée Kala, est un endroit magnifique et paisible, et complètement dévoué au tourisme (selon nos observations). Nous avons eu de la chance – à part le point de vue surplombant Berat nous étions quasiment seuls à explorer le château et tout ce qui vient avec.

Reprenons maintenant l’histoire là où nous l’avions laissée dans l’article sur l’est. Épuisés après une belle journée chargée d’émotions dans le canyon et une heure de route vers Gjirokastra plus tard, nous sommes arrivés au parc archéologique d’Antigonea — notre premier, mais certainement pas notre dernier site antique de ce voyage. Le temps est passé d’un ciel chaud et ensoleillé à des nuages gris lourds de pluie. Puis, la tempête a éclaté. Nous avons dû attendre dans la voiture, avec l’impression d’être les derniers humains sur Terre — une sensation très délicieuse ! Quand la pluie a finalement cessé, elle nous a découvert un panorama spectaculaire, et nous avons pu sortir explorer le parc. Cette cité antique, fondée par le roi Pyrrhus d’Épire au IIIe siècle avant J.-C. et nommée d’après sa femme Antigone, n’a pas duré longtemps — pas plus d’un siècle — mais ses nombreuses vestiges nous ont permis de retracer son passé. Avec des éclairs et du tonnerre en toile de fond, la visite de ce lieu avait quelque chose de surréaliste. Un véritable moment hors du temps.

Nous sommes arrivés à Gjirokastra de nuit, alors que la tempête a repris – nous étions trempés comme des chiens mouillés. Le premier défi a été de trouver un endroit pour se garer — à Berat, nous n’avions pas ce problème, car ces jours-là, notre moyen de transport était ce malheureux scooter idiot (en savoir plus sur cette mésaventure dans l’article principal…). Si Berat semblait escarpée, alors Gjirokastra atteint un tout autre niveau ! Les altitudes folles de la ville rendaient la simple marche depuis la voiture jusqu’à notre maison d’hôtes digne d’une vraie randonnée. Quant à notre hébergement, il était excellent. C’était une véritable maison ottomane, avec les propriétaires qui vivent sur place (pas d’anglais, mais cela ne nous a posé aucun problème). Guesthouse 1805   est facilement l’un de nos meilleurs logements de tout notre voyage.

Une autre maison ottomane que je tenais absolument à visiter était celle d’Ismail Kadare. Ce fut notre dernière étape à Gjirokastra, et nous sommes arrivés une demi-heure avant la fermeture — ouf ! Oui, c’est bien le même Kadare qui nous avait accompagnés tout au long du voyage et dont nous avions visité l’appartement à Tirana. L’auteur est né à Gjirokastra et sa maison natale est maintenant un musée aussi. Malheureusement, Ismail Kadare est décédé peu de temps après ce voyage, alors que j’étais en train de publier nos articles sur l’Albanie. Je suis touchée de penser que nous avons visité son pays alors qu’il était encore parmi nous. Ce musée aussi était très bien fait, combinant harmonieusement littérature, histoire et architecture — un mélange donc parfait.

Un autre site incontournable à Gjirokastra est sa forteresse. Perchée sur une colline comme un véritable château, elle domine la ville et offre une vue panoramique à couper le souffle sur la vallée du Drino. Cette forteresse remonte au XIIe siècle et a connu de nombreuses extensions au fil des siècles — les visites guidées peuvent vous fournir des informations plus détaillées. Nous avons déjà parlé des châteaux de Shkodër et de Berat, mais la forteresse de Gjirokastra est vraiment unique — elle est immense ! À l’intérieur de ses voûtes, elle abrite un musée militaire, et je ne suis pas sûre d’avoir déjà vu des forteresses aussi hautes. La page d’informations à l’entrée recommande une visite d’une heure et demie (sans compter le musée), mais je vous conseille de prévoir au minimum deux heures pour bien profiter de l’endroit.

Notre recommandation culinaire à Gjirokastra serait sans aucun doute la Taverna Kuka — sa décoration est de bon goût, le service impeccable, et la nourriture délicieuse. Nous y sommes allés deux fois et nous n’hésiterions pas à y retourner.

Voilà qui conclut notre visite de ces deux magnifiques villes qui méritent absolument leur place sur la liste du patrimoine de l’UNESCO. Devant nous est la dernière étape de notre aventure albanaise — préparez-vous à découvrir ses nombreuses plages aux eaux turquoise !

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